В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Ника 04 фев 2015, 13:20

Советы хозяину теплицы
1. Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.
2. Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться.
3. Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.
4. Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице. 5. Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.
6. Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.
7. Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения

Изображение
Нахожусь в самом прекрасном возрасте!
Дурь уже прошла, а маразм ещё не начался!
Аватара пользователя
Ника
Модератор
 
Сообщений: 995
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 09:44
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Яника 08 фев 2015, 02:16

Как садить семена

Это довольно известный способ посадки семян. Но может кто еще не знает. Семена многих овощных культур, например редиса, удобно садить с помощью ячейки для яиц. Вдавливая ячейку, или отрезанную ее часть, в подготовленную для посева землю, вы формируете одинаковые по глубине, и расстоянию между собой, ямки. Теперь только остается бросить в каждую по семечку и засыпать углубления, разровняв землю.


Изображение
Хочешь изменить мир - начни с себя.
Аватара пользователя
Яника
Администратор
 
Сообщений: 3097
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 11:23
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Яника 08 фев 2015, 02:30

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ,ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то.
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.
Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.
И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

Изображение
Хочешь изменить мир - начни с себя.
Аватара пользователя
Яника
Администратор
 
Сообщений: 3097
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 11:23
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Яника 08 фев 2015, 03:07

ПРИЩИПНЕШЬ РАССАДУ-УВЕЛИЧИШЬ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ
Сохраните, чтобы не потерять!

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.

Подготовка семян
Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму, а вещества-ингибиторы, которые препятствуют прорастанию, переходят в воду. Поэтому для прорастания требуются стимуляторы в воде, где замачиваются семена.
Подготовка земли
В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. Поэтому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позднее, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Но в данный момент мы уменьшаем вероятность болезней и гнилей во время первоначального роста рассады. Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в металлической емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом. Земля должна быть сыпучая, но не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами.
Посев
На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки с помощью большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю дно борозды и раздвигаю землю в стороны. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и снова поправляю ложе для семян. Можно делать бороздки специальным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Хорошо обработанные семена должны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При таких условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. После этого плотно накрываю ящик оргстеклом (или простым стеклом, или поликарбонатом) и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру обязательно контролирую градусником, она должна быть не меньше +25оС. При необходимости можно защитить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд.

Уход за проростками
Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю. Вместо полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на занавеску прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение (окно у меня на северной стороне). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это одно и то же. Слабое освещение и высокая температура губят сеянцы. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются. Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами. А в основном опрыскивание слабым раствором марганцовки, борной кислоты, стимулятором роста или просто водой делаю вечером. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями.
Браковка
Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать. Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе.
Пикировка
Пикирую, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки (не раньше!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой со слабым раствором органических удобрений для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, заодно проверяю, хорошо ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении образуются настоящие листочки, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев.
Полив и подкормки
На следующий день после пикировки нужен полив. Лучшим способом считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать. Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний (например, с Артемией).
Прищипка
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей). К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.

Изображение
Хочешь изменить мир - начни с себя.
Аватара пользователя
Яника
Администратор
 
Сообщений: 3097
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 11:23
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Яника 08 фев 2015, 03:11

ОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Если ваш огород всяческой зеленью и овощами, как и положено, засажен, прислушайтесь к советам огородника со стажем, нижегородца Петра Михайловича Юрченко. Может садоводам-любителям его имя знакомо по публикациям в многочисленных тематических изданиях. В одном из выпусков «Во саду ли, в огороде» обязательно постараюсь рассказать об этом интереснейшем человеке. А пока очень полезные огородные подсказки для конца июня - середины июля.

•Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

•Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.


Изображение
Хочешь изменить мир - начни с себя.
Аватара пользователя
Яника
Администратор
 
Сообщений: 3097
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 11:23
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Яника 08 фев 2015, 03:19

ПОМИДОРЫ - ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ....
"Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.
Увиденное просто поразило:
на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.
Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.
Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
•На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.
•Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
•Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.
Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву.
Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
•В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
•Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
•сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,
•потом ведро песка.
•Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
•Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см.
•Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.
КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ :
•Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
•Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
•Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
•Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.
•Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.
•Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
•На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом:
перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п.
Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы.
Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.
В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу.
Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом.
Пасынки не обрезаю.
Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок.
Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).
Опрыскивать растения надо три раза.
•Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
•а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.
С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?"

Изображение
Хочешь изменить мир - начни с себя.
Аватара пользователя
Яника
Администратор
 
Сообщений: 3097
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 11:23
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Цветочек 09 фев 2015, 10:23

КАКОВА РОЛЬ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
Она необходима для того, чтобы стимулировать цветение и плодоношение растения. Иначе дерево увлечется ростом и будет меньше приносить плодов.
Кроме того, весенняя обрезка помогает сформировать крону дерева . Также обрезка деревьев весной преследует санитарные цели. Ведь за зиму растения могли получить различные повреждения, подмерзнуть и нужно удалить нежизнеспособные части деревьев.
Весенняя обрезка деревьеВ предусматривает наличие плана развития каждого растения на несколько лет вперед.
Обрезайте правильно
Секатор – должен быть чистым, смазанным и идеально острым. Тогда при совершении среза кора не будет рваться и в последствие, «цеплять» различные болячки.
Аккуратный срез. Срез нужно делать так, чтобы не повредить почку, под углом в 45 градусов по направлению к почке, не далеко и не близко (расстояние в 5 мм, будет идеальным).
Обрезка деревьев весной:
Обрезать деревья следует до раскрытия почек
Весенняя обрезка деревьев требует знаний, навыков и хорошего инструмента. Также нужно точно определить сроки обрезки, следует успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как это сделать?
Вот мой способ определения времени для проведения весенней обрезки деревьев: постоянно просматриваю долгосрочные прогнозы погоды, жду момент, когда пойдут первые весенние дневные плюсовые температуры, жду первых ночных плюсов. Вот это золотое время, когда если весенние заморозки и будут, то уже не такие, чтобы навредить дереву, а почки еще не начали набухать – тогда и пора проводить все виды весенней обрезки деревьев.
Для малоопытных садоводов лучшим вариантом будет проводить осеннюю обрезку деревьев, после того как с дерева опадут все листья и избрать шаровидную или чашеобразную форму обрезки деревьев.
Последовательность обрезки деревьев весной:
Во-первых, удаляем ветви, поврежденные зимой.
Затем следует уменьшить загущенность кроны, для этого убираем побеги, расположенные под острым углом и параллельно к стволу.
Вырезаем не плодоносящие побеги.
Укорачиваем ствол у молодых деревьев, если это необходимо (например, для сильно растущих деревьев, чтобы сдержать их рост).
Обрезая ветви, нужно сформировать крону таким образом, чтобы сквозь нее хорошо проникал свет.
Кстати:
Обрезать ветви деревьев следует до основания, но не врезаясь в ствол, тогда со временем место среза затянется корой.
Укорачивать ветви нужно до почки смотрящей наружу (не в крону), тогда из почки вырастет новая ветка, стремящаяся к солнцу, а не в центр кроны к стволу.
Ежегодная весенняя обрезка деревьев позволяет сформировать удобную ярусную крону дерева, удачную для плодоношения и облегчающую уход за взрослым деревом.

Изображение



НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ КАК УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЛУКА !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта.

Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.

Изображение
СРОЧНО: требуется ангел, для спасения моей души!
Аватара пользователя
Цветочек
Активный пользователь
 
Сообщений: 252
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 00:42
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Сван 11 фев 2015, 14:39

СОВЕТ ОГОРОДНИКУ:
Удобрять редис надо осторожно. А еще лучше сажать его на такую грядку, где прошлой осенью была внесена органика, но не росли овощи из семейства Крестоцветные (редька, репа, капуста, дайкон).

Изображение
Порой, чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение.
Аватара пользователя
Сван
Активный пользователь
 
Сообщений: 417
Зарегистрирован: 16 дек 2012, 18:39
Пол: Мужской

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Ника 11 фев 2015, 15:44

Когда сеют семена помидор на рассаду. Когда начинать выращивание рассады томатов
В северных регионах высокорослые томаты надо сеять на рассаду с 1 по 10 марта, а низкорослые — с 25 по 30 марта.

В других регионах от обычного времени высадки в грунт или теплицу следует отнять 60—75 дней и делать посев.

Лучшая рассада — это та, которая находится именно в таком возрасте, «как девка в полном соку».
И даже не доросшая до этой самой «девки» девчонка лучше, чем пересидевшая в «девках», преждевременно состарившаяся старушка.
Чего от нее ждать-то?
Кого она вам сможет родить?
Рассаду следует высаживать в возрасте 60 дней от роду, то есть от появления всходов.
А на всходы томатам требуется около 10 дней.
Вот и подсчитайте, когда вам сеять их на рассаду.
Перед посевом заправьте емкости увлажненной почвой на три четверти их высоты.
Хорошо уплотните чайной ложкой.
Разложите по влажной поверхности семена.
Если семена Вы купили не обработанные от болезней, капните сверху на них из пипетки или с помощью шприца раствор Циркона прямо на семена (4 капли Циркона на полстакана воды или одна капля на столовую ложку воды), присыпьте сверху сухой почвой на высоту 2 см и снова хорошо уплотняю ложкой.
После этого составим все емкости с посевами на поддон, задвинем его в пакет, выдыхнем в него углекислый газ, завязываем и ставим в теплое место. Надо знать, что время всходов любых культур зависит от температуры почвы. При +28—32 °С томаты взойдут на 4—5-й день. При +24—26 °С — на 7—8-й день, а при +20—22 °С им потребуется 10—12 дней. Они, конечно, взойдут и при +18 °С, да вот только замешкаются на две недели. А вот это уже плохо.
Задержка на старте никогда не приводит к победе.
Для томатов нормальные сроки всходов — через 7—10 дней при температуре +20—25 °С
Лучшие всходы — это те, которые появятся через неделю при +25 °С.
Самые первые всходы еще не самые лучшие.
Лучшие те, которые всходят дружно целой группой.
Те же, которые сильно запаздывают (на 4—5 дней) после основной группы, следует сразу же отбраковать.

Изображение
Нахожусь в самом прекрасном возрасте!
Дурь уже прошла, а маразм ещё не начался!
Аватара пользователя
Ника
Модератор
 
Сообщений: 995
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 09:44
Пол: Женский

Re: В ПОМОЩЬ САДОВОДУ.

Сообщение Ника 11 фев 2015, 15:49

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ.
Оптимальная температура для прорастания семян – +18-24 С. Если ниже, то семена всходят долго. К тому же оболочка семян огурцов плотная и медленно набухает. Пока она набухнет, содержимое часто загнивает. Чтобы избежать этих проблем, сеют огурцы только тогда, когда почва прогреется до 12-14 С, и желательно пророщенными семенами.
Если сеют раньше, то обязательно сухими семенами и укрывают грядку пленкой.

Огуречное топливо
Нет ничего хуже для садовода, чем ждать да догонять. Поэтому огурцы сеют и раньше.
А чтобы семена не сгнили и не погибла корневая система, умельцы укладывают на дно грядки слой навоза в 20 см.

Сверху прикрывают слоем земли в 15-20 см. На таком «бутерброде» корням ничего не грозит и огурцы растут как на дрожжах. А к моменту плодоношения корни дорастают до навоза, благодаря чему растения заваливают хозяев зеленцами.
Скорей налей
Листья огурцов не имеют защиты, влагу они теряют очень быстро. В сухой земле эта культура растет плохо.

Если огурцу не хватит влаги, то первые завязи опадут, резко снизится урожай, и вместо огурцов вырастут крючки.
Но от обильных поливов на выходных толку мало – при избыточном увлажнении огурцы поражаются болезнями и корневыми гнилями. Поливать их надо часто и небольшими дозами. В идеале через 1-2 дня. А лучше проложить шланги капельного орошения.
Другой выход – мульчирование соломой или пленкой. Высевать огурцы можно через прорези в пленку – заодно и почва прогреется раньше.
И еще. Поливать их надо только теплой водой. От холодной опять же вырастают только крючки.
Свободу огурцам
Нехорошо получится и при слишком частом посеве семян в рядках. Цветение задержится на 1-2 недели, сильнее проявятся болезни, урожай снизится. Расстояние между растениями должно быть не менее 25 см.
Вот только огуречную грядку надо прикрыть от ветров. Если нет естественной защиты – посейте кулисы из кукурузы.
Что с почвой?
Огурцы не выносят кислых почв. На Юге им хорошо – там почвы щелочные, а в Средней полосе надо на огуречную грядку вносить золу или известь пушонку.
Вносить удобрения и подкормки под огурцы можно только в малых концентрациях – в два-три раза меньше чем для помидоров, а для молодых всходов в 4-5 раз.То есть на ведро брать не спичечный коробок мочевины, а десертную ложку. Причем через неделю после всходов надо их подкормить не азотом, калием, а фосфорными удобрениями – 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. И не надо подкармливать огурцы в холодную погоду. Если температура стоит в районе +10 С, корни не работают. Подкормками мы их в это время только обожжем. Подкормить по листу в такой период – совсем другой разговор.

Еще одна вечная огуречная беда – пустоцвет. Если в начале роста всходов длительное время идут дожди или вы часто поливаете растения, у большинства сортов начинаются мощный рост плетей и образование мужских цветков, которые в народе и называют пустоцветом. То же самое бывает при загущении растений. Если появился пустоцвет, постарайтесь не поливать огурцы несколько дней подряд. А если растения привянут, сбрызните их сверху водой, но не напаивайте досыта.
У современных гибридов женский тип растений обусловлен генетически и не зависит от внешней среды. Но и здесь вас могут ждать неприятности. Если у пчелоопыляемых гибридов образуются только женские цветки, без опыления они опадают. В таком случае к гибридам женского типа приходится подсевать сорта-опылители.

Изображение
Нахожусь в самом прекрасном возрасте!
Дурь уже прошла, а маразм ещё не начался!
Аватара пользователя
Ника
Модератор
 
Сообщений: 995
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 09:44
Пол: Женский

Пред.След.

Вернуться в Домашний мастер


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron